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斯凯利格·迈克尔岛

　　1996年认定为世界遗产

　　斯凯利格·迈克尔修道院在爱尔兰西南部12海里外的一座仅0．18平方公里的远海孤岛上。建于公元7世纪，为欧洲现存最古老的修道院之一。是反映基督教初期时代的建筑风格的重要史迹。房屋形如蜂窝，沿凸凹不平的岩地而建，没有丝毫的修饰痕迹，惟有十字架显示着这是基督教建筑。从出土文物和菜地遗迹略可了解当时修道士们在这绝海岛上艰辛的生活状况。由于孤岛与陆地隔绝的缘故，修道院鲜有人造访，故而至今保存着原始状态。此外，岛上又是野鸟栖生的乐园。

　　拍摄花絮：

　　一位住东京的爱尔兰大使馆官员对我说，当年他为了到斯凯利格·迈克尔岛去，在渔村等了一个星期、也未能成行。据介绍这里冬季不出航，天气不好不出航，政府为了保护岛上的自然环境，限定了出航的时间和船只数。这位官员在递给我签证时预祝我交好运。我回答“好运与我同在”。

　　有幸的是我不单登了岛拍了照，在游船加速离开斯凯利格·迈克尔岛时，天空的乌云低压、船尾的浪花高腾，格外衬托了孤岛与世隔绝的意境。我顿时领悟到这才是自己真正的好运，大步跨到船尾、双手托住相机、双脚稳住重心、连按快门。赢得了死死抓住船栏杆的游客们佩服的目光与船长翘起的拇指。要不是语言受限，我一定会对他们讲述自己曾经在军舰上生活过两个月的经历。

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圣米歇尔山及其海湾

　　1979年被认定为世界遗产

　　位于诺曼底地区一个小岛上的教堂，高出海面150米。退潮时小岛则变成与陆地相连的山丘。教堂的诞生有段神奇的传说。8世纪初主教欧勃尔按照梦中大天使米歇尔的授意在山丘上修建了这所教堂。奇特的是完工后不久山丘被海水淹没从而形成了今日可见的海中浮岛。11世纪起对教堂进行扩建，足见逐渐新添了罗马式、哥德式、文艺复兴式等风格各异的建筑。

　　拍摄花絮：

　　我乘车来到山下时，教堂已经关门。但这丝毫不影响我的夜拍计划。只是夜景之美让我一直拍到所有的饭店都客满，只好裹着雨衣在路边椅子上露宿了。四月的欧洲寒气逼人。我被冻醒了，就到公路上走动，一直漫步到东方发白。旭日的阳光撒向大地，温暖了路边的草木，也温暖了我的身躯。

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埃夫伯里巨石遗址

　　英格兰南部索尔滋伯里平原上的这座环形排列的巨石遗址直径约为100米。据考证是新石器时代的建造物，有5000年的历史。四层同心圆的石圈中央的祭奠石和旁边被称为脚跟(Hee1-stone)石的玄武石，在每年夏至这一天，两个石头与地平线彼岸升起的太阳连成一线这个建造物的目的是什么还存有众多的猜测：亦或是崇拜太阳的神殿、亦或是天文台、亦或是与宇宙联系的通信点等等，至今仍是个千古之谜。

　　拍摄花絮：

　　我赶到拍摄地时，已是掌灯关门时刻。与门卫交涉，仅获得10分钟的拍摄许可。但拍摄结果不满意，只好在就近村镇住下。次日凌晨3点，我乘事先预订的出租车来到遗址，钻铁丝网而进。明月当空，我架起三角架正准备拍摄时，隐约感到左右有人影逼近。抬头一看原来是昨晚的门卫。大家都笑了。这会心的一笑伴着月光收进了我的画面

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威斯敏斯特大教堂

　　1987年被认定为世界遗产

　　耸立在伦敦泰晤士河岸的议会大厦建造于11世纪的哥德式建筑。1834年被大火烧毁后重建，成为世界各国议会建筑的典范。照片右侧的钟楼高达92米，其钟声被BBC电视台作为报时声所用。威斯敏斯特宫是英国浪漫主义建筑的代表作，整体造型和谐融合，充分体现了浪漫主义建筑风格的丰富情感。

　　拍摄花絮：

　　在伦敦国会议事堂前拍照时，当拍摄完毕我的眼睛终于离开照相机，听到身后有人直冲我嚷嚷：“喂，这三脚架是你的吧？我们在这里替你看了半天了。你不知道英国小偷多吗？”原来是两位台湾女留学生路过这里，看到我沉浸在自己的创作世界里，全然不顾行装时特意留步站在我身后义务看管。作为报答，我自然又是拿出自己的本领为这两位同胞拍摄了一张纪念照片。但是这三脚架在后来拍摄英国北部巨人石道时还是难逃一劫。此后在向朋友谈及自己的英国感受时，多了一个词汇“小偷国度”。

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贝宁阿波美王宫

　　1985年被列为世界遗产

　　贝宁南部的阿波美城曾是西非海岸以贩卖奴隶而繁荣一时的达荷美王国的首都。这个地区在历史上与[象牙海岸]、[黄金海岸]相并列被称为[奴隶海岸]。阿波美王宫的历史可以追溯到17世纪。

　　相传距阿波美80公里外的阿拉达王国有一位王子，率领效忠他的随从篡夺了王位之后开始攻打阿波美部落，杀死了部落首领”达(Da)”建立了一个新王国取名为“达荷美”，意思是建立在敌人肚子上的城(On the belly 0f Da)。

　　1645年达荷美王国建造了第一座王宫。此后为了巩固政权，采取了二项特殊措施：其一是废除了“长子继承制“改为选择勇敢善战的王子或兄弟或亲属继承王位、从而确保了王国的活力。其二是由于连年战事男性兵源不足而征集了2万多名女性建立起一支“娘子军皇家卫队’。

　　18世纪中叶，达荷美王国成为西非最庞大的奴隶贸易的中心。其间通过不断掠夺土地和奴隶积累了巨大的财富。19世纪初盖索王执政时期废除了每年二次为祭司而生杀活人与动物的残酷传统。1892年法国人攻进了阿波美城。将王国毁于一炬。当时执政的贝汉律王逃出阿波美城，客死他乡。

　　在200多年的达荷美王国的统治期间，前后共有12位国王相继执政并在阿波美建立了12座王宫。这些王宫在法国人的一把火中几近化为灰烬。但其间有两座残存尚好。其中最为完好的恰是那位废除用活人祭司的盖索王的宫殿。这可能是他积了阴德的报应。王宫因年久失修，被联合国敦科文组织定为[世界濒危遗产]而受到特别关注。

　　拍摄花絮：

　　我本来是与二位当地人合租了辆出租从贝宁首都出发去阿波美城。可是途中出租司机逢人截车一概不拒载。车还没开出多远后排已经坐满了四个人。前排除了司机外我与一位充满狐臭昧的男人挤在一边。算下来这辆车已经装了七人、超载三人。这时路边又有位姑娘拦车。司机居然让姑娘上车座在他身旁而司机自己则歪着身子把持方向盘、耍杂技似的地跑着车。遗憾的是这之后再没有人拦车了，不然我到要见识见识贝宁的出租车究竟能载多少人。

　　谢天谢地总算安全地到达阿波美城。补足了水租了辆轻骑赶到阿波美王宫遗址时不想大门紧闭。一对欧洲青年席地坐在门前沮丧地告诉我：“今天休息”。我是不撞南墙不回头，便沿着围墙找突破口。绕到遗址侧面有个门半掩着。里面传来笑语、透过门缝望去一队侍从簇拥着一位王爷正在游园。大约这就是今天遗址休息的原因。可我在这里只能待一天。灵机一动挎着摄像机．照相机挤进门直接迎着王爷而去。一边对保安谎称自己是从东京来的记者一边对着王爷大大方方地拍起照来。同时还对随从的摄影师们点点头。不知他们是同行生同情还是被我蒙糊涂了竟然也冲我微笑地点头。就这样我也成了王爷的随从伴着大家一同游园。可我的此行目的是拍遗址不是游园。趁王爷在凉棚休息之际借故上厕所离开大家。大约是出于对世界濒危遗产的特殊保护吧，保安特意派位少年跟着我。出了厕所我端起相机赶紧拍照。这时少年上前欲阻拦，没等他开口我的小费已经塞进少年的手中并乞求地冲他微微一笑。我想他是既懂得情谊又懂得”物质“的。

　　不过，凡事都有代价。这次也让我蒙受了经济损失。那不是指给了少年小费。而是进内园时要脱鞋。当地人连王爷脱下的都是拖鞋，惟有我因为要走南闯北脚履的是老岳父送的名牌旅行鞋。不知道哪位随从不小心”穿错了”鞋，反正等我离开内园时，门口只留下一双破拖鞋。至今还令我懊悔不已的是事后我不该回忆起在那双鞋垫下还藏了200美元的现金以备万一。

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杰内古城

　　被世人美喻为“尼日尔河谷的宝石”的杰内古城，坐落在尼日尔河与巴尼河交汇处，在14～16世纪末被摩洛哥军征服前，这里是西非最为美丽的商业城。尤其值得夸耀的是古城中央的那座高11米、周长56米，用椰树木为骨架，用粘土建造造型奇特的清真寺。该清真寺向外突出的房架巧妙地起到了装饰效果，这是1907m1909年按15世纪苏丹建筑风格重建的。重建的清真寺被视为非洲建筑史上的一大杰作，也是西非伊斯兰教的象征，不过只有伊斯兰教徒才能入内。壮美的清真寺建筑，每周一的大集市以及女人鲜艳夺目的服饰是杰内古城的魅力所在。

　　拍摄花絮：

　　我对眼前五彩缤纷的世界有一种感，那就是我们亚洲人特别精于计算，天生是做生意的料。在非洲买东西付款时，当地人敲半天计算器，还不如我的心算来得快、来得准确。但是，非洲人具有非凡的艺术天赋，且不要说非洲音乐、舞蹈表现出的原始美，仅说非洲女人的发型、发饰也让人眼花缭乱。以前，我常听妻子说，“女人漂亮的发型都是美容店做出来的”。杰内是马里内陆的一个小城镇，这里我看不到什么美容店，可集市上少女的发型干人千样：有的像西藏妇女梳着满头小辫；有的又像如来佛似的螺丝卷型；还有的如瀑布垂青披肩……如到当地人的居家小院去看看，尽管贫穷如洗，人畜杂居、臭气扑鼻，但那抱着孩子的中年妇女，也是衣着整齐，裹着漂亮的头饰，就连那唇膏涂的也是恰如其分。我要说，非洲人。人人都是艺术家。

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拉利贝拉岩石教堂

　　传说12世纪埃塞俄比亚第七代国王拉利贝拉梦中得神谕：“在埃塞俄比亚造一座新的耶路撒冷城，并要求用一整块岩石建造教堂”。于是拉利贝拉按照神谕在埃塞俄比亚北部海拔2600米的岩石高原上，动用2万人工，花了24年的时间凿出了11座岩石教堂，人们将这里称为拉利贝拉。从此，拉利贝拉成为埃塞俄比亚人的圣地。至今，每年1月7日埃塞俄比亚圣诞节，信徒们都将汇集于此。

　　拍摄花絮：

　　我查阅了大量图片资料，选择拍摄角度，但都感到不理想。临行前，我特意买了14mm超广角镜头和带显示器的微型录像机。到了当地，我却一时找不到绳子，出于无奈，只好将旅店的床单撕下两条，把三根木杆接在一起，再雇了几个当地孩子，把相机和录像机撑到了空中，我选择了不敢说是最好但确信是前所未有的角度。

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邦贾加拉悬崖

　　1989年被认定为世界遗产

　　位于马里中部横贯东西的邦贾拉山地，在靠近尼日尔河一侧海拔500米的断崖上。在这悬崖峭壁间，布满了犹如蜂窝般的多戈族的住宅。14世纪初叶，当地居民为躲避抓奴隶，在这里安营扎寨。后来，又是为了逃避战乱以及抵制伊斯兰教的同化而定居于此。使之逐渐形成了一幅独特的景观。这里的居民具有博大的宇宙观、独特的社会制度和文化艺术。当今尽管在观光浪潮冲击下，他们仍然能保持着固定不变的传统生活方式。

　　拍摄花絮：

　　早就听说去马里观光要格外当心，向导“黑”。一路果真是防不胜防。去邦贾加拉遗址几乎无路，要在碎石山谷中探索，离了向导寸步难行。事先约定好的报酬条件，一进山就全变了。帮助背行李、吃饭、住宿以及第二天的马车费全部重新加价。不同意不行，无需向导出面，背包的脚夫就足够收拾你的了。

　　为拍好照片，我也无意与他们计较，留下买路钱就是了。结果比原先的价格多付了600美金。不过，这比刚下飞机时的惊险要安全多了。在机场一个儿童向导外加警察将我“推荐”到一个小客栈，几个彪形黑汉带着个未成年的少妓接待了我，硬逼我乘他们的出租车行400公里。最后．我付了相当于星级饭店的房费，才算摆脱了纠缠逃了出来。好在贾加拉遗址灿烂的曙光弥补了我经济上的损失。

da end

周游世界，多少人心中的梦想啊，拍得也不错，可惜图片太小。

凝固的历史